ABBUC e.V. Forum

ich habe jetzt bei FDM Druckservice bestellt in PLA12 (Nylon). Kostet 69,91€
Bin gespannt!

heute kam schonmal die Rechnung und die DHL Trackingnr.
Angekündigt war das ursprünglich für den 25.9., ist jetzt also 1,5 Wochen zu früh!

so, die Teile sind da. Die DHL hat das Paket etwas langsamer und in Extrarunden transportiert.
Die Teile sehen gut aus, sitzen aber sehr locker, entgegen der Beschreibung im Github "The adapters are simply pressed onto the Cherry MX stems and then the Atari caps are pressed into the other side. Friction keeps everything in place."
Die Größen stimmen recht genau mit den Originalangaben überein, mal fehlt 1/100 oder 2/100
Die Tasten fallen einfach wieder ab, sowohl die Adapter von den Cherrytastern, als auch die Tastenkappen von den Adaptern.
SPACE ist sehr wackelig, das geht so gar nicht. Die Drahtbügelkonstruktion muss nachgebaut werden.

Zu allem Unglück habe ich trotz vorsichtigem Hantieren beim Auseinanderbauen des 800ers eine Schraubenaufnahme zerstört, eine hat einen Riss und die 2 Stangen am Deckelöffner sind abgebrochen. Der Kunststoff ist wegen des Alters extrem spröde geworden. Mal gucken ob "Supakleba" das wieder hinkriegt.

Edit: eben ist beim Zusammenbauen einer der Stifte direkt NEBEN der Klebestelle erneut gebrochen.

So, bei mir geht es auch weiter.
Bei der Verbindung Tastatur-Board hab ich Jürgens Lösung genommen. Funktioniert perfekt.
Die Adapter hat ein Mitglied aus der S.A.U.G.-Gruppe für mich gedruckt.
Die Konstruktion für die Spacetaste hat er neu konstruiert. Die Original-Lösung funktioniert nicht richtig.
Mal schauen ob ich Sie diese Woche fertig bekomme.
Gruß
Wolfgang

aaargh. Machst Du eine Baustelle auf, kriegst Du gratis eine neue dazu. Der Kunststoff ist SOO spröde, dass er wiederholt bei der geringsten Belastung bricht. Der blöde Stift von dem Klappenhalter ist jetzt schon 3 mal gebrochen. Und zwar nicht an der Klebestelle, sondern immer 0,5mm weiter daneben! Da werde ich noch irgendwie eine Stützkonstruktion bauen müssen. Die Klappe ist ja wichtig.


Die Schraubenaufnahmen haben 2Komponentenepoxy-"Stützverbände" bekommen, hoffentlich hält das wenigstens.

wosch hat geschrieben: ↑

24.09.2023 21:40

Die Adapter hat ein Mitglied aus der S.A.U.G.-Gruppe für mich gedruckt.

halten die Adapter denn bei Dir von allein gut fest?

FlorianD hat geschrieben: ↑

25.09.2023 22:22

halten die Adapter denn bei Dir von allein gut fest?

Ja.
Also von den Tastenkappen bekommt man Sie nur schwer wieder weg.
Auf den Schaltern heben Sie auch gut. An den Shift/Control und Caps-Tasten zusammen kann ich Sie hoch heben. Ich bin ganz zufrieden damit.
Schick mir deine Adresse per PN. Dann schick ich dir einen zu. Dann kannst Du ihn testen. Ich habe noch einen übrig.
Gruß
Wolfgang

so habe ich die Pfosten jetzt "geschient" und verstärkt. Das stützt sich an der originalen Tastatur ab.

auch noch wichtig!
Die originalen Schrauben der Tastaturbefestigung sind mit der neuen Befestigung ZU KURZ. Sie haben nur 1-2 Gewindegänge Halt im Gehäuse und das reicht nicht, bzw. ist schnell überdreht und das Gehäusegewinde zerstört.
Blechschraube Größe d=3,5mm
Länge: das Originalteil ist ca 3mm dick, das neue Teil 12mm, also 9mm längere Schraube nötig. Originalschraube 15mm Gewindelänge,
also 24mm Länge nötig.
Angaben ohne Gewähr (habe keine Schrauben vorrätig zum ausprobieren), vorsichtig selbst testen.

ich habe mal 25 Blech-Schrauben 3,5mm x 22mm bestellt, mal gucken ob die passen. Wenn das so ist, hätte ich 5 Sets abzugeben.

Und nochmal ein Set Adapter bestellt bei FDM, diesmal in PLA.

Da würde ich Dir einen Satz abnehmen.

cu

die A2/V2A (Edelstahl) Schrauben passen sehr gut. Mit Gefühl und dem alten Trick ("erst so lange rückwärts drehen, bis es KLICK macht, dann vorwärts") und viel Gefühl vorsichtig reingedreht, passt das perfekt. T15-Torx Schraubendreher benötigt.
Auf dem Bild sind die noch nicht alle ganz reingedreht, weil 2 Aufnahmen ja kaputt waren und die will ich dann gleich bei der Endmontage mit Kleber füllen zur Verstärkung.

Sleeπ hat geschrieben: ↑

08.10.2023 13:15

Da würde ich Dir einen Satz abnehmen.

cu

kommt per Post!

Dann nehm ich auch einen Satz wenn noch vorhanden.
Gruß
Wolfgang

wosch hat geschrieben: ↑

12.10.2023 19:57

Dann nehm ich auch einen Satz wenn noch vorhanden.
Gruß
Wolfgang

gerne. bitte Adresse per PN

und kannst Du die SPACE-Tastenkonstruktion nochmal fotografieren? Ich wüßte gerne, wie das geht.

PN ist raus

meine Variante der SPACE-Tasten-Parallelogrammführung.

Man nehme einen Streifen PVC, 2mm dick und schneide 4 Quadrate ca. 11x11mm ab. In 2 Quadrate wird ein Loch gebohrt, d=1,8mm, Lochmittelpunkt 4,5mm von der unteren Kante des Quadrates weg, so dass das Loch 6,5mm über der Platine zu liegen kommt. (untere PVC Platte 2mm, plus 4,5mm bis Lochmitte in dem senkrechten Teil)
Seitlich soll das Loch ungefähr 3mm von der Hinterkante weg sein. (im Bild seht ihr 2 Löcher. Die in der Mitte waren an der falschen Position gebohrt und passten nicht! Sie waren zu weit vorne und daher habe ich die weiter nach hinten verlegt)
Zwei mal die zwei Quadrate/Senkrechten Teile mit Modellbaukleber (Revell o.ä.) zusammenschweissen (deswegen PVC nehmen, dann wirkt der Modellbaukleber am besten, nämlich durch anlösen und verschweissen).
Den Draht friemelt man aus der originalen Tastatur raus, ohne ihn zu verbiegen. Die beiden Teile auffädeln und dann mit hochviskosem Superkleber (damit der nirgendwo hinläuft. z.B. "WIKO Sekundenkleber SuperGlue 2000, 20 ml" bei www.Pollin.de) an die Platine kleben. SPACE-Taste dabei aufsetzen und gleich schauen, ob alles zwangfrei geht, solange der Superkleber noch positionierbar ist.

Hey Florian,

das ist ja mal eine faszinierend einfache wie geniale Lösung danke!

Viele Grüße
Stefan

…und wieder passt was nicht, weil Fehlkonstruktion.
Ich krieg so langsam den Verdacht, dass der Ersteller das nie selbst ganz fertig gemacht hat. Das wäre ihm doch sonst alles aufgefallen.

Der gedruckte Mittelbalken zur Stabilisierung gegen Durchhängen der Platine verhindert, dass man den Modulschacht-Öffnunghebel ziehen kann (Nase des Hebels sitzt in Ruhestellung press gegen Mittelbalken, kann also nicht geöffnet werden). Also Dremel raus und eine Rille reingefräst. Ich hatte den Mittelbalken schon mit Sekundenkleber angeklebt…

und auch die neuen Adapter waren nicht so fest, wie ich es mir gewünscht hätte.
Daher kleine UHU PATAFIX Stückchen in die Kreuze und Rillen und alles hält schön satt. und der ATARI 800 NTSC löppt wieder. (Seltsame Artefakte auf dem Bildschirm dem VBLANK geschuldet. Ist ein Röhrenmonitor, der PAL, SECAM, NTSC und NTSC 4.43 kann) Abschließend: Die Tasten sind etwas schwammig, weil sie seitlich Spiel haben. Die SHIFT Taste links ist nur wabbelig (da müssten 2 Cherry-Keys hin, oder auch son Space-Bügel). RETURN, CONTROL, TAB, Shift RECHTS sind OK. hatte ich mir das ganze Gebastel etwas besser passend vorgestellt, die Konstruktion für die SPACE Taste ist zwar nicht so schwierig, wäre aber schön gewesen, wenn es da wenigstens einen Hinweis gegeben hätte. Viel Tippen werde ich auf der Maschine nicht, sie ist eher nostalgische Spielmaschine. Aber die Tasten braucht man dann ja doch mal.

FlorianD hat geschrieben: ↑

27.10.2023 20:45

und der ATARI 800 NTSC löppt wieder. (Seltsame Artefakte auf dem Bildschirm der VBLANK geschuldet. Ist ein Röhrenmonitor, der PAL, SECAM, NTSC und NTSC 4.43 kann}

... und richtig cool Retro aussieht!

Tigerduck hat geschrieben: ↑

27.10.2023 20:56

FlorianD hat geschrieben: ↑

27.10.2023 20:45

und der ATARI 800 NTSC löppt wieder. (Seltsame Artefakte auf dem Bildschirm der VBLANK geschuldet. Ist ein Röhrenmonitor, der PAL, SECAM, NTSC und NTSC 4.43 kann}

... und richtig cool Retro aussieht!

echt ey, der Monitor ist faszinierend

ist dieser hier
"JVC VM-14PSN"
https://www.radiomuseum.org/r/jvc_video ... 14psn.html

bei ebay grad für 1.299€ (holla die Waldfee....)
https://www.ebay.de/itm/265263068483?mk ... gKRuPD_BwE

meiner war "Beifang", als ich den 800er NTSC gekauft habe, mit 810, diverser Software in OVP, allen Anleitungen usw.
Zufallsfund bei ebay-KA, keine 20km entfernt, von einem ehemaligen LH-Piloten, der den in USA gekauft hatte.

Einfach schöön, Florian! So ein Glück muss man haben Bei dem genannten eBay-Angebot fällt mir wieder einmal auf, ich sollte vielleicht doch den Lottoschein in Erwägung ziehen

nochwas: die von Jürgen (tfhh) mitgelieferten Kabel sind einen Tick zu lang.
Wenn das Aluminiumgehäuse noch im Rechner ist, ist es zwischen Gehäuse und Tatstatur-Unterseite sehr eng und die Schlaufen sind dann im Weg -> das Gehäuse geht nur schwer zusammen.
2 cm kürzer wäre gut, falls es das gibt.

3 Sets Schrauben sind noch da, falls einer Interesse hat.
Pro Set 1,50€ inkl. Porto.

FlorianD hat geschrieben: ↑

27.10.2023 22:33

ist dieser hier
"JVC VM-14PSN"
https://www.radiomuseum.org/r/jvc_video ... 14psn.html

meiner war "Beifang", als ich den 800er NTSC gekauft habe, mit 810, diverser Software in OVP, allen Anleitungen usw.
Zufallsfund bei ebay-KA, keine 20km entfernt, von einem ehemaligen LH-Piloten, der den in USA gekauft hatte.

Sehr cooles Teil. Einerseits die Tatsache, dass man auf der Vorderseite mechanisch zwischen verschiedenen Video-Normen und drei Eingängen umschalten kann und andererseits, dass JVC da offensichtlich ein TV-Gehäuse zweitverwertet hat. Fehlt nur noch eine mechanische Codierung, die für jede Quelle die richtige Videonorm rastet

ich find auch sehr schön, dass die eher selten gebrauchten Einstellknöpfe (NTSC TINT, COLOR, CONTRAST, BRIGHT, ...) hinter dem aufklappbaren Rahmen rechts oben versteckt sind.
Ich hatte den erst gar nicht gesehen, als ich den Monitor neu hatte und mich gewundert, wie man da was fein einstellen soll.
Anleitung lesen hilft manchmal wirklich...

ich habe es jetzt endlich mal geschafft, dem Monitor das Flackern auszutreiben. Hin und wieder hatte der so Zuckungen im Bild, da half dann nur die Drehschalter mal hin/her bewegen. Aufgemacht, mit Kontakt WL gespült, 50mal hin und her bewegt und mit Druckluft trocken gepustet.
Eine erfolgreiche Runde Dropzone, Wavy Navy, Cavelord hat er nun hinter sich, ohne Probleme.

Hi.
Normal eigentlich erst mit Kontakt 60 reinigen und dann mit WL den "Dreck" ausspülen.
Aber wenns so geht, auch gut.
Gruß
Wolfgang

"Normalerweise" ...

Mein Orthopäde meinte, nachdem mich meine Osteopathin unter konsequenter Missachtung seiner Therapieanweisung erfolgreich zurechtgebogen hatte:

"Wer heilt, hat recht."

Also hat Florian alles richtig gemacht.

wosch hat geschrieben: ↑

27.04.2024 23:17

Hi.
Normal eigentlich erst mit Kontakt 60 reinigen und dann mit WL den "Dreck" ausspülen.
Aber wenns so geht, auch gut.
Gruß
Wolfgang

"Kontakt 60" nehme ich nur noch für richtig "versparkte" Kupferanschlüsse oder Kontakte. Das ist Teufelszeug.
Erstmal Tunerspray (ganz mild - wenn das hilft aufhören), dann Kontakt WL (nicht ganz mild - wenn das hilft aufhören),
und wenn das nicht geht Nr.60 (aggressiv) - und danach mit viel Isopropanol ausspülen und trocken pusten.

Richtig!
Kontakt 60 ... Für Schütze o.Ä. geeignet.

Ich nehme immer Kontakt 61 (kann auch drin bleiben) oder Tuner600 (ebenso)

Wir nehmen für Potis immer Kontakt 60 und WL um den Schmutz auszuspülen.
Bei Schaltern meist K60 fürs Grobe, dann mit WL ausspülen. Und K61 hinterher. Das reinigt und schmiert auch gleich die Mechanik. Hilft bei alten Tastensätzen, machmal auch erst über Nacht.
Gruß
Wolfgang