ABBUC e.V. Forum

Hier nochmals alle von mir erstellten Dateien, die helfen das 800XL-Advanced 2024 Remake zusammen zu bauen:
Scan der Platinen-Ober und Unterseite sowie ein bearbeitetes Bild der Oberseite in s/w um die Lage der Bauteile besser zu finden.

------------

Bestückungsliste. (Widerstände und Kondensatoren jeweils gelistet nach Wert und Nach Bauteilenummer)
Wenn man beim Bestücken die Bauteile hier einfach durchstreicht, kann eigentlich nichts schief gehen. ------------

Alle Dateien, um die 4 Bauteile (ROM-U4, MMU-U3, GLU-U2, EMMU-U26) zu programmieren: ------------

Aufstellung der Bauteile im Kit: ------------

BOM mit Quellenangaben: ------------

Projekt-Handbuch von Brian (UNBEDINGT vorher durchslesen!): ------------

Packliste der Bauteile-Kits:

.
Wichtiger Hinweis für alle, die jetzt nicht die komplette Entwicklungsgeschichte des Boards auf AtariAge verfolgt haben:
.
Dies betrifft nur die Bestückung als NTSC System:
Bei der Bestückeung der 1.Generation des Boards ist aufgefallen, dass bei der Verwendung von nicht original Atari Systemquarzen (3.579545 MHz - CO61090) eine geringfügig abweichende Taktfrequenz erzeugt wird. Dies führt dazu, dass das Bild nicht farbig ausgegeben wird, sondern nur in grau. Dies konnte durch hinzufügen von sehr kleinen Kondensatoren (ca 18-22 pF) korrigiert werden: Dies wurde nun in der 2024er Revision des Boards berücksichtigt: C10 und C11

Was muss nun wo und wann bestückt werden?

1. PAL Systeme
C10 und C11 dürfen nicht bestückt werden. Das Quarz (3.546894 MHz - CO16112) muss in die Lötaugen "OEM" eingelötet werden

2. NTSC System unter Verwendung eines Original Atari Quarzes (3.579545 MHz - CO61090)
C10 und C11 dürfen nicht bestückt werden. Das Quarz muss in die Lötaugen "OEM" eingelötet werden

3. NTSC System unter Verwendung eines 3.579545 MHz Quarzes eines Drittherstellers
zunächst das Quarz wie unter (2.) einbauen. Hat man ein buntes Bild ist alles gut. Hat man aber nur s/w dann:
C10 und C11 mit 18-22 pF bestücken und das Quarz in die Lötaugen "Y1" einlöten.

Und nicht irritieren lassen, auf dem PCB ist das PAL Quarz mit der Bezeichnung C015510 aufgedruckt. richtig ist natürlich C016112

Zunächst einmal: nochmals vielen Dank für die Organisation und die Lieferung rechtzeitig vor Weihnachten.

Leider war ich zu ungeduldig, habe wenig gelesen und viel gelötet. D.h. ich habe den Quarz wie einen NTSC Quarz verlötet und jetzt entweder ein schwarz/weißes Bild oder ein gruseliges, je nach Poti-Einstellung. Jetzt muss ich nochmal an den Quarz ran. Aber das hat bei mir System, da ich bei den Klemmen für die Sicherung nicht auf die Ausrichtung geachtet habe , musste ich hier auch schon nachbessern. Das waren dann aber auch die einzigen Schwierigkeiten.
Ansonsten war alles gut zu löten und die Doku inkl. der Beschriftung auf dem Board war sehr hilfreich. Die Sockel fühlen sich besser an, als beim 600 XL Remake. Für meine Lötstellen werde ich mal wieder keinen Schönheitspreis gewinnen, aber er funktioniert. Hoffentlich demnächst auch in Farbe Die hatte schon dem Spender gefehlt
Viele Grüße
Uwe

Kurzes Update zum Farbproblem: Quarz bei "OEM" eingelötet, C10 und C11 entfernt und der Computer verhält sich (fast) so wie er soll. Es lässt sich jetzt zwar Farbe korrekt einstellen, aber das Bild ist immer noch gruselig

An dieser Stelle habe ich angefangen JP6 und JP7 abwechselnd zu ziehen und wieder zu stecken. Ich kann nur Composite nutzen und habe ein scharfes Graustufenbild wenn weder JP6 noch JP7 gesteckt sind. Wird nur JP6 gesteckt passiert nichts und wird nur JP7 gesteckt, erhalte ich ein Composite Bild, das meinen Erwartungen entspricht. Soweit kann ich das anhand des Schaltplans auch nachvollziehen.
Stecke ich jetzt aber zusätzlich zu JP7 noch JP6 wird das Bild richtig schlecht. Leider sind meine Elektronikkenntnisse nicht vorhanden und die Suche in verschiedenen Foren blieb, zumindest für mich, erfolglos. Was sollte das stecken von JP6 bei der Nutzung von Composite bewirken?

Für mich das das Bild ohne JP6 ausreichend und ich lasse den einfach weg. Es wäre aber doch schön, den Hintergrund zu kennen.

Erklärung zu J7:

Wenn der Jumper geöffnet wird, dann wird das Farbsignal (Chroma) komplett vom BAS Schwarzweiß-Signal (Luma) getrennt.
Dadurch hat bei einem SVideo Signal ein deutlich besseres Bild und nicht die hässlichen Zick-Zack Linien.

Nachteil ist aber, dass in das Composite-Signal (FBAS) die Farbinformationen nicht mehr eingemischt wird. Daher nur ein Graubild.

Verwendet man ausschließlich SVideo ist also am besten JP7 offen.
Verwendet man ausschließlich Composite / FBAS ist also am besten JP7 geschlossen.
Verwendet man sowohl Composite als auch SVideo so sollte man JP7 über einen Schalter führen. Dann hat man immer die Möglichkeit für ein optimales Bild.

Die Funktion von JP6 ist mir auch nicht ganz klar. Im Projekthandbuch steht zwar: "For composite video, install JP6 and JP7"
Aber wenn das Bild ohne J6 besser ist, dann schadet es sicher nicht den Jumper weg zu lassen.

J6 überbrückt ja letztendlich R65, den 1k Widerstand am Emitter von Q4. Ich vermute, dass sich das auf den Spannungspegel des Chroma-Signals auswirkt.
Ist aber nur geraten. Genaueres können vielleicht unsere Hardware-Docs tf_hh , Erhard oder auch mega-hz sagen.

Sobald ich endlich dazu komme mein eigenes Board zu bestücken messe ich das mal nach.

.
Ich habe mal auf AtariAge bei Brian Reifsnyder (der Entwickler des Boards) angefragt, für was genau der JP6 gut ist. Hier seine Antwort:

"Setting this jumper results in a much stronger color signal and makes the color buffer transistor side of the video circuit more similar to the 800. I've left it in place as an option for using composite video but have found I don't need it. (Then again, I don't usually use composite video.) "

Übersetzung:

"Das Setzen dieses Jumpers führt zu einem viel stärkeren Farbsignal und macht die Farbpuffertransistorseite der Videoschaltung dem 800er ähnlicher. Ich habe diesen Jumper als Option für die Verwendung von Composite-Video belassen, aber ich habe festgestellt, dass ich ihn nicht brauche. (Andererseits verwende ich Composite-Video normalerweise nicht.) "
.

.
ACHTUNG RN75
.
Ich habe eben entdeckt, dass die Beschriftung auf dem Board an einer Stelle falsch ist:
Hier gehört aber das 4,7K Widerstandsarray hin. Aber sowohl in der BOM, dem Schaltplan und der Bauteileliste meines Kits ist es richtig:
... und natürlich im Kit selber ist das 4,7K Array enthalten.

.
Habe eben mal beim Entwickler angefragt.
Wie von mir vermutet kann man da eigentlich nichts falsch machen. Als simpler Pullup Widerstand funktioniert an der Stelle als RN75 sowohl 3k3 als auch 4k7. Obwohl 3k3 näher am Atari Original sind, denn Atari hat hier 3k verwendet:

https://forums.atariage.com/topic/37329 ... nt-5596116

Noch ein kleiner Hinweis:

Bei den Powerschaltern die mit 0 und I bedruckt sind ist der Schalter gerade falsch rum beschriftet. Da der Atari eingeschaltet wird, indem man den Kippschalter nach oben drückt, sollte auch die I oben stehen.

Die Kunststoffabdeckung des Kippschalters lässt sich aber recht einfach abnehmen und umgedreht wieder aufsetzen. Dann passt die Beschriftung zur Schaltfunktion.

.
Wollte mein Board ja noch dieses Jahr fertig stellen. Gerade noch geschafft: 31.12.24 22:15 Uhr

Hat direkt auf Anhieb beim ersten Einschalten funktioniert.